Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• , во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• , в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

• 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
• Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
• 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
• Готовят 3% бордосскую смесь . Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством . Делается это для герметизации повреждений , чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Что делать, если течёт сок из среза?

Ветка яблони, не замазанная после слома.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки , даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой . Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз . Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью , если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина , значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений . Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью , потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой . Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Правильно обработанные спилы.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

• Обрезку деревьев следует проводить каждый год . Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
• Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
• Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
• Поздней осенью следует , чтобы уберечь их от растрескивания.

Вконтакте

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.

Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.

Минеральные удобрения тоже можно добавлять . Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.

Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.

Одним из важнейших агротехнических приемов по на участке у дачника-садовода является побелка стволов в осенний период и весной. Побелить деревья осенью и весной (перед и после зимы) - значит защитить их от разницы ночных и дневных температур, оттепелей и заморозков, ожогов от палящего солнца, вредителей.

Основными функциями побелки деревьев осенью (скоро уже и с ними "на носу") являются повышение урожайности, отражение лучей солнца, отпугивание грызунов, весенняя же защищает кору деревьев от ожогов и используется в профилактических целях от нашествия вредителей.

От правильно проведенных работ по подготовке стволов к побелке будет зависеть, насколько нанесенный раствор окажется качественным и стойким. Поэтому при проведении подготовительных работ, нельзя игнорировать ни одного этапа.

Очищение ветвей и ствола вручную

Работу по очищению ствола от лишайников, наростов, мхов и отставшей коры лучше проводить после того, как пройдет дождь. Очищать нужно только вручную, на руки следует надеть перчатки.

Внимание!

Для очищения коры нецелесообразно применять металлические и пластмассовые скребки, мочалки, щетки. При нажатии на щетку, острые щетинки вопьются в растительную ткань дерева и повредят её.

На стволе растений часто можно встретить трещинки, ямки и углубления, в которых скапливается грязь и растет мох. Необходимо с помощью заостренной щепки или деревянного ножа аккуратно очистить кору от загрязнений. Образования потвёрже всё-таки придётся удалять металлическим ножом, с обязательной дальнейшей обработкой перед побелкой полученных ран замазками.

Дезинфицирование коры деревьев

Для проведения работ по дезинфицированию коры требуется дождаться сухой погоды. Если прогнозируют дожди, толку от обработки не будет, не стоит даже и браться.

Для опрыскивания применяют "ОксиХом", "Хом", подходит и "Бордоская смесь". Можно обработать 3% медным купоросом, для приготовления которого вещество в количестве 300 гр тщательно размешиваем до полного растворения в 10 л воды. Во время опрыскивания нельзя допустить, чтобы раствор стекал на землю потоками. Он должен оставаться на стволе, иначе не будет никакой пользы.

Для дезинфицирования готовится и специальный раствор: в 10 л воды разводится 600 гр медного или железного купороса и этим раствором требуется провести мелкодисперсную обработку. Следует учесть, что ежегодное опрыскивание железо- и медьсодержащими химическими средствами может ослабить растения и привести к их гибели. Вся суть в том, что данные препараты накапливаются в почве возле деревьев и в коре, они не растворяются и не распадаются. Поэтому стоит ежегодно менять растворы для дезинфицирования.

Медный купорос можно чередовать с зольно-мыльным либо чисто зольным раствором для обработки.

Обработка раствором с золой и мылом

Для приготовления средства понадобится:

• 10 л горячей воды;
• 50 гр. мыла;
• 2 кг древесной золы.

В воде требуется развести хозяйственное мыло и древесную золу, связать ненужную тряпку в пучок, окунуть в полученный раствор и обмазать им ствол и основание нижних ветвей деревьев. Зольно-мыльный раствор хорош и тем, что, обладающий дезинфицирующими свойствами, он является еще и удобрением, обогащающим полезными веществами.

Обработка зольным щелоком

Для приготовления препарата понадобится:

• Просеянная зола - 2 кг;
• ведро воды.

Просеянную золу заливаем в ёмкости водой, размешиваем, растворяя комочки, и, доведя до кипения, оставляем до полного остывания. За это время зольный щелок отстоится и окажется на поверхности. Бывает мутноватой или прозрачной жидкостью, которую надо процедить, развести с водой (1:2) и обработать ей стволы деревьев. Так как средство может вызвать аллергию, руки следует защитить резиновыми перчатками.

Замазывание ран и трещин у деревьев перед побелкой

При подготовке к дезинфицированию деревьев можно заметить на стволах и ветках мелкие ямки и трещинки. Появляются они в результате повреждения грызунами, вредителями, образовываются под воздействием палящих лучей, перепадов температур и сильных морозов, чередующихся с оттепелями.

Действенные замазки

Для замазывания трещин садоводы используют покупные средства и замазки, приготовленные своими руками.

Садовый вар

Замазку покупаем в магазине, но "вольные художники" могут приготовить её своими руками, и она будет ничуть не хуже покупной.

Компоненты:

• Канифоль - 100 гр.;
• воск пчелиный - 200 гр.;
• несоленый жир "смалец" - 100 гр.

На среднем огне разогреть в отдельных емкостях воск и канифоль. Потом нужно их соединить, добавить жир и нагревать смесь до её растворения. Затем горячее средство быстро переливают в холодную воду. Естественно, она расползается по поверхности. Ее нужно собрать руками и скатать в один комок. У готовой смеси продолжительный срок хранения - до 10 лет. Для большей пластичности садовый вар перед использованием разогревают, так как при снижении температуры смесь имеет свойство затвердевать и плохо взаимодействовать с поверхностью дерева.

Глиняная болтушка

Надежное средство, используемое с давних времен для замазывания трещин. Готовят ее из чистой глины, либо из смеси, включающей глину, навоз, известь, медный купорос, разведенные так, чтобы она стала такой же, как густая сметана. Например, рецепт приготовления глиняной болтушки: нужно взять глину, коровий навоз, измельченную солому в соотношении 200 гр./100 гр./20 гр. Все компоненты разводят в воде, а нарезанной соломы добавляют столько, сколько необходимо для загустения болтушки. Замазка, приготовленная таким образом, сохраняет свои защитные свойства многие годы, не крошится и не трескается.

Паста "РанНет"

Само название говорит о том, что ран после обработки им уже не будет И действительно. Паста хорошо себя зарекомендовала и оценена многими садоводами и дачниками. Ею можно не только замазывать трещинки, но и обрабатывать места срезов после спиливания веток. В отличие от вара не застывает по холоду и наносится кисточкой.

В пасте содержится гумат и медный купорос, поэтому проводить дополнительную обработку с содержанием аналогичных элементов, не потребуется. Так как паста плохо переносит влагу, являясь влагопроницаемой, обработку рекомендуется проводить в сухую погоду. Минус её в том, что со временем смывается дождями.

Побелка деревьев в осенний и весенний период

Белить деревья следует только после очищения ствола, дезинфицирования коры и замазывания трещинок и ран. Побелке подлежат стволы и одна треть длины нижних скелетных ветвей. Проводить процедуру следует ежегодно: осенью и весной. Бытуют разные мнения относительно времени побелки деревьев, но осенняя является главной, а весенняя - закрепляющей.

Подходящим месяцем для побелки в осенний период является октябрь либо, в зависимости от погоды, ноябрь. Обновляющая побелка проводится в начале-конце марта. Рекомендуется побелить растения ещё раз, в середине лета. Но данная процедура носит лишь рекомендательный характер. Если белящий состав потрескался, смылся дождем, все же стоит обновить свежим деревья.

Какие белить?

Что касается молодых саженцев и взрослых деревьев, то, белить нужно и те и другие. Многие садоводы не поддерживают мнение о том, что нужно белить молодые деревья. Они аргументируют это тем, что известь повреждает молодую кору и не позволяет стволу разрастаться вширь. Вопрос остается спорным и до сих пор. Естественно, если побелить молодые деревья высококонцентрированным раствором, он негативно повлияет на кору. Поэтому для побелки новых саженцев рекомендуется при приготовлении раствора уменьшать концентрацию извести в 2 раза или увеличивать количество воды, также в 2 раза. Кроме извести можно использовать водоэмульсионную краску. Каждый садовод должен для себя решить сам, что принесет больше вреда: либо белящий раствор, либо же неблагоприятные погодные условия.

Приготовление белящего раствора

Чтобы получить надежный защитный слой, требуется провести не менее двух обработок. Толщина белящего состава на стволе дерева должна достигать 2 мм. Раствор не должен содержать крупинок и быть слишком редким, так как стечет по стволу вниз и не принесет пользы.

Для приготовления белящего состава к 1,5-2 кг гашеной извести нужно добавить:

• Жирную глину - 1 кг;
• ведро воды (10 л);
• купорос медный - 250 гр.;
• по желанию можно добавить коровий навоз (1 лопату).

Все составляющие соединить и перемешать до полного растворения. Наносить густую смесь нужно на стволы деревьев на высоту 1 м (можно чуть больше, в зависимости от роста дерева) от земли.

Для многих дачников, особенно городских, вопрос экономии своего времени составляет повышенный интерес, поэтому прибегнуть к помощи продаваемых в магазинах специальной садовой краски для побелки деревьев ничего не стоит.

Сравнительная характеристика магазинных побелок

Для сравнения можно взять 6 видов садовой побелки от разных производителей:

1. Акриловая побелка "GreenSquare" от ООО "ПКФ Палисад".

2. Серебряная биомаска "Robin Green" на основе белой глины от компании "Фаско".

3. Известковая побелка с медным купоросом от ООО "ПКФ Август".

4. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО "Конкорд Ост".

5. Акриловая краска для садовых деревьев от ООО "Блис".

6. Известковая побелка "Садовник" с медным купоросом от компании ООО "Фаско".

Протестировав все садовые побелки на разных деревьях можно сделать следующий вывод: акриловые краски - самые стойкие. При нанесении на ствол дерева поверхность получается белоснежной. Акриловые краски лучше защищают от солнечных лучей. Наносить можно одним слоем. За зиму краска не стирается и не трескается, поэтому в весеннее время не требует повторного нанесения. Минус краски - слабая воздухопроницаемость, поэтому ей не рекомендуется белить молодые деревья.

Что касается экологичных побелок, которые основаны на глине и извести, можно сказать одно: наносить их нужно 2 раза в год. Первая побелка - осенью (основная), вторая побелка - весной (закрепляющая). Известковые побелки хорошо отражают солнечные лучи, но со временем смываются. Поэтому необходимо провести вторичную побелку деревьев. Большим плюсом экологичных побелок является то, что они хорошо пропускают воздух, деревья "дышат".
Одни дачники-садоводы отдают предпочтение акриловым краскам, другие – известковым растворам. Каждый хозяин вправе выбрать для себя тот вид побелки, который считает надежным. Выбор за вами.

Важно!

Нельзя белить неподготовленную кору. Состав попадает в трещинки, что приводит к растрескиванию коры и отставанию древесины. Открытая растительная ткань в большей степени подвергается воздействию солнечных лучей и нашествию насекомых, чем здоровый ствол дерева.

Проведение защитных операций должно быть регулярным. Побелка деревьев осенью и весной повысит их устойчивость к заболеваниям, что, в свою очередь, положительно скажется на вкусовых качествах плодов и повышению урожайности, а деревья точно будут здоровыми и дольше проживут.

Лечебная болтушка для садовых деревьев.

Самой ранней весной я обмазываю стволы специальной смесью.
Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины - лечебной болтушкой.
Для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.
Беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размякли. А потом добавляю в эту болтушку свежайший коровий навоз (конский лучше, но мне его не всегда удается достать). смесь по консистенции напоминает сметану 30% жирности или раствор для оштукатуривания. Т.е. набухшая глина становится как жидковатое тесто для пирогов (раздробить, замочить на сутки, периодически размешивая, и потом процедить от твердых частиц через сетку 7х7мм - примерно). Затем в пол-ведра глины вносится полведра навоза и опять размешивается. А затем добавляется 100г медного купороса (примерно стакан) и опять перемешивается. Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает ни тонким ни толстым слоем, легко принимает форму ствола. После высыхания светло-бежевого цвета с бирюзовым отливом. Если на стволе есть крупные раны(отсутствует или сильно повреждён большой кусок коры).
Поверху для усиления обматывается бинтом в один слой. А по бинту еще раз проходим смесью - кистью, но чуть более жидкой консистенции.

Навоз годится и конский и коровий. Можно свежий, можно полежавший. Категорически нельзя любой птичий - ствол получит ожоги
. Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев. Рецепты дедовские, но все надёжные.

(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.

Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.