Утепление пола минватой в деревянном доме. Утепление пола минватой

Одним из этапов работ по обустройству напольных покрытий является утепление полов.

Согласно строительным нормативам утепление межэтажных перекрытий необходимо производить, когда перепад температур между верхним и нижним помещением составляет 10°С.

На современном рынке отделочных материалов представлен огромный ассортимент материалов, пригодных для теплоизоляции полов. Одним из самых востребованных теплоизоляционных материалов является минеральная вата. Разберём как правильно, с точки зрения строительных технологий, произвести утепление пола минватой.

Необходимость утепления полов

Минвата эффективно утеплит полы

Через полы из комнаты уходит немного тепла, если сравнивать с окнами и входными дверями. Однако, если в жилом помещении происходят теплопотери через пол, то назвать такое жилище удобным невозможно.

Холодные полы приносят гораздо больше дискомфорта, нежели холодные стены или потолки. Дело в том, значительную часть времени, которое человек проводит в комнате, он находится в непосредственном соприкосновении с полами, поэтому холод, идущий от полов, ощущается гораздо сильнее, чем холод, исходящий от других конструктивных элементов помещения.

Особенно это актуально для комнат, расположенных над неотапливаемыми помещениями – подвалами, холодными цокольными этажами и т.д.

Утепление полов мансарды необходимо по той же причине: теплоизоляционный слой в этом случае не позволяет теплу уходить через потолок нижерасположенной комнаты.

Плюсы и минусы минваты

Минеральная вата представляет собой неорганическое вещество (стекло, базальт, гранит и т.п.), расплавленное до жидкого состояния и вспененного сжатым воздухом в специальной центрифуге. В результате получается пористый материал, обладающий отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами.

В продажу минвата поступает в виде рулонов, либо более плотных прямоугольных плит. Утепление пола минеральной ватой имеет как положительные, так и отрицательные стороны, связанные с особенностями данного материала.

Плюсы

Оптимально использовать минвату в деревянных домах, так как она устойчива к воздействию огня

Среди технических характеристик минваты следует отметить следующие плюсы:

Отличные теплоизоляционные свойства. По своей способности сохранять тепло минеральная вата является одним из лучших изоляционных материалов.
Высокий показатель шумопоглощения. Это позволяет использовать утеплитель также для создания звуковых барьеров между этажами и соседними комнатами.
Стойкость к возгоранию. Минеральный утеплитель в случае пожара не только не будет поддерживать горение, но выступит в роли щита против дальнейшего распространения огня. При высокой температуре материал не выделяет ядовитых веществ.
Экологичность материала. При производстве утеплителя ведётся строгий экологический мониторинг технологий и используемых компонентов.
Стойкость к порче грызунами. Мыши и крысы не устраивают в минеральной вате своих гнёзд и не прокладывают в ней своих ходов.
Лёгкость материала. Вследствие малой плотности утеплитель не создаёт излишних нагрузок на несущие конструкции перекрытий. Плотность его составляет порядка 35 кг/куб.м.
Стойкость к температурным деформациям. Минвата практически не меняет своей формы и объёма при изменении температуры воздуха. Поэтому при её монтаже не требуется устраивать термошвы и использовать демпферную ленту.
Доступная стоимость. Минвата обладает отличными показателями по критерию «цена-качество».

Минусы

Если дом расположен в сыром месте, использование ваты противопоказано

Как и любые другие стройматериалы, минвата имеет и свои недостатки, которых, впрочем, намного меньше, чем достоинств.

Недостаточная прочность. При работе с минеральным утеплителем и при его эксплуатации следует соблюдать осторожность из-за склонности материала к разрыву и потере формы.
Боязнь сырости. Это является главным недостатком минваты. При намокании она теряет свою форму, а заодно и все свои теплоизоляционные качества. Поэтому, когда применяется минеральная вата для утепления пола, следует особое внимание уделить её гидроизоляции.
Большая высота. При сжимании утеплителя его теплоизоляционные свойства снижаются, поэтому использовать минвату следует в неизменном виде. Если же уменьшение высоты потолков для вас непозволительная роскошь, следует обратить внимание на более тонкие виды теплоизоляции.

По этой же причине при работе с материалом наблюдается повышенное отделение мелких минеральных частиц в виде пыли.

Вследствие чего работать с минеральной ватой следует исключительно в защитной одежде, перчатках, очках и респираторе. Подробнее о качествах данного утеплителя смотрите в этом видео:

Ознакомившись с этими плюсами и минусами материала, вы сможете самостоятельно решить, стоит ли вам использовать минеральную вату для обустройства термоизоляционного слоя.

Процесс утепления полов

Утепление пола минватой происходит в несколько этапов:

Непосредственно настил утеплителя.
Монтаж предчистового покрытия.

Разберём весь процесс работы поэтапно.

Подготовка чернового основания

Очень важно отремонтировать черновое основание, проложить гидроизоляцию

Если вы собираетесь утеплить старые полы, то перед этим придётся полностью удалить с них всё напольное покрытие, обнажив полы вплоть до бетонных плит перекрытия или черновых деревянных полов.

Затем внимательно осматриваем их поверхность на предмет трещин, дыр, щелей и т.д. Все обнаруженные отверстия и проблемные места следует заделать при помощи шпаклёвки, штукатурки или герметика.

Далее следует проверить несущую поверхность на горизонтальный уклон, провалы и бугры. Если дефекты не столь значительны, их можно исправить с помощью шпаклёвки или штукатурки.

Если же перепады высот слишком большие, то придётся прибегнуть к более радикальному методу – заливке выравнивающей бетонной стяжки. Для этого можно использовать готовые сухие смеси, продающиеся в строительных магазинах, либо приготовить песчано-бетонный раствор своими руками.

Если максимальная толщина стяжки предполагается менее 3 см, то в качестве наполнителя раствора следует использовать крупнофракционный песок.

Для придания крепости в смесь можно добавить гравий

Если же выравнивающий слой бетонной стяжки более 3 см, то рекомендуется для повышения прочности применять мелкий гравий или щебень.

В таблице даны пропорции, которые следует соблюдать при замесе бетонного раствора марки М-100, наиболее часто применяемого для стяжки полов.

Пропорции бетона М100:

* Значения приведены в порядке — цемент: песок: щебень

Гидроизоляция

Рубероид и его аналоги приклеивают специальными мастиками

Устройство влаго- пароизоляционного слоя – очень важный этап работ. Дело в том, что минвата чрезвычайно боится влаги. При намокании она теряет свои теплоизоляционные свойства и уже не восстанавливает их. Более того, попавшая внутрь её влага надолго остаётся внутри, вызывая размножение плесени и грибков, переходящих на полы и стены.

Обмазочную гидроизоляцию наносят кистью или валиком

Для этого можно использовать рулонную гидроизоляцию – рубероид или его современные аналоги. Листы рубероида приклеиваются к поверхности полов при помощи полимерных или битумных мастик.

На современном рынке имеются и самоклеющиеся виды гидроизоляции, например, «технониколь». Полотна настилаются с нахлёстом не менее 10 см, а швы тщательно промазываются мастикой. Для большей надёжности можно настелить гидроизоляцию в два-три слоя, таким образом, чтобы стыки полотен разных слоёв не совпадали.

Для бетонных черновых полов можно использовать обмазочную гидроизоляцию. Она представляет собой полимерные или битумные мастики, обладающие повышенной текучестью. Для их нанесения используются малярные валики или кисти. Подробнее о материалах смотрите в этом видео:

Мастики заполняют все мельчайшие трещины и поры бетона, перекрывая доступ частицам влаги из нижнего помещения.

Установка лаг

Минвату необходимо укладывать между деревянными лагами, которые защитят материал от сминания

Поскольку минвату нельзя сминать, следует позаботиться о создании защитного барьера между ней и финишным покрытием.

Чтобы напольное покрытие не давило на утеплитель, устанавливаем по всей поверхности черновых полов деревянные лаги, которые будут служить опорой чистовому настилу.

Для этого берём брусочки сечением 5 х 6 см и крепим их к бетонному основанию при помощи дюбель-гвоздей, а к деревянному – гвоздями или саморезами.

Шаг между лагами зависит от того, из какого материала вы собираетесь настилать верхнее напольное покрытие.

Для дощатого пола из «пятёрок» или «сороковок» вполне будет достаточно расстояние между лагами в 80 см.

Для фанеры, ОСБ или досок-«дюймовок» расстояние следует сократить до 40 – 60 см.

Настил минваты

После устройства гидроизоляции можно приступить непосредственно к укладке минерального утеплителя. Заполняем им все промежутки между лагами, так, чтобы между утеплителем и лагами не оставалось щелей и дыр. Подробные инструкции по утеплению минватой смотрите в этом видео:

При укладке минвату допустимо слегка уминать, чтобы она слишком не возвышалась над уровнем лаг, но излишне трамбовать её не рекомендуется – это не даст особенной прибавки к показателям теплопроводности, но значительно увеличит расход материала.

Пароизоляция защитит утеплитель от проникновения влаги

После того, как все полости между лагами будут заполнены утеплителем, следует застелить поверх него пароизоляцию. Это может быть изоспан или подобные ему материалы.

Он будет давать возможность выходить частицам влаги наружу, в то же время, препятствуя проникновению в утеплитель сырости извне.

Стыки листов пароизоляции после её укладки следует тщательно проклеить скотчем. Последним этапом всех работ будет укладка поверх утеплённого пола чистового настила из выбранного вами материала. Материал верхнего настила (доски, листы ДСП, ОСБ, фанеры) крепится сверху к лагам, окончательно укрывая утеплитель от воздействия внешней среды.

Важнейшим этапом отделки любого помещения является утепление полов. Многие недооценивают величину потерь тепла через пол, а ведь правильно подобранный утеплитель позволяет экономить на отоплении до 30% энергии. Особенно большая экономия достигается при использовании системы теплого пола, которую просто необходимо изолировать снизу, чтобы она не грела перекрытия или грунт.

Выбрать тип утеплителя, наилучшим образом подходящий для вашего помещения это только половина дела. Важно, чтобы слой утеплителя был достаточной толщины, ведь даже самый лучший утеплитель не обеспечит достаточной теплоизоляции, если будет уложен слишком тонким слоем. С другой стороны, излишне толстый слой утеплителя уменьшает высоту потолков в помещении и является неоправданной тратой денег.

Важно понимать, что необходимая толщина утеплителя зависит от климатических условий в вашей местности. Очевидно, что при использовании одного и того же утеплителя в однотипных домах в Сочи и в Норильске потребуется совершенно разная толщина слоя. Поэтому нужно учитывать, что все рекомендации в статье даны для типичного климата средней полосы России, где температура зимой редко опускается ниже -25 градусов. Если вы живете в более мягком или более суровом климате, то рекомендации нужно корректировать в большую или меньшую сторону.

Рассмотрим основные типы теплоизоляции и необходимую толщину слоя при применении в различных типах перекрытий.

Обычно этим словом называют вспененный полистирол и экструдированный полистирол (пеноплекс). По химическому составу и теплоизоляционны м свойствам эти материалы практически не отличаются, однако, пеноплекс обладает намного большей прочностью на изгиб и устойчивостью к крошению, чем традиционный пенопласт. По этой причине в последнее время большинство потребителей отказывается от вспененного полистирола (пенопласта) в пользу экструдированног о полистирола (пеноплекса).

Преимуществом данного типа теплоизоляции является низкая цена, легкость монтажа и влагостойкость. К недостаткам же можно отнести горючесть этого материала, причем при горении полистирола выделяется большое количество ядовитых веществ.

Плиты полистирола выпускаются толщиной от 5 мм до 50 мм, на кромках плит сделана специальная фаска, чтобы при монтаже на стыках не появлялись зазоры, а следовательно и «дорожки холода».

Если требуется толщина слоя более 50 мм, то укладывается два и даже три слоя полистирола, при этом каждый новый слой укладывается со смещением относительно предыдущего, чтобы стыки плит верхнего ряда приходились на центры плит нижнего.

При утеплении пола, располагающегося непосредственно над грунтом слой пенопласта должен быть не менее 300 мм, для дома с деревянным полом, и 200 мм для дома с наливными бетонными полами. Вы должны уложить как минимум 4 слоя самых толстых панелей пенопласта со смещением относительно друг друга.

Если под полом находится холодный подвал, то слой пенопласта можно уменьшить на 50мм.

Для утепления полов между этажами частного дома достаточно 150 мм пенопласта для деревянных полов и 100 мм для бетонных перекрытий.

Если вы утепляете полы в многоквартирном доме, то для всех этажей, кроме первого достаточно уложить один слой пенопласта толщиной 50 мм. На первом этаже толщину можно увеличить до 80-100 мм.

Показатель	Полиспен	Полиспен Стандарт	Полиспен 45	Метод контроля
Плотность, кг/м3	30-38	30-38	38,1-45	по 5,6
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,4	0,4	0,4	по 5,8
Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более	0,4	0,4	0,4	по 5,9
Теплопроводность при 25+-5 град.Цельсия, Вт/м * °C, не более	0,028	0,028	0,030	по 5,10
Токсичность, Hcl 50, г/м3	Т2 умеренноопасные	Т2 умеренноопасные	Т2 умеренноопасные	по 5,11
Группа горючести	Г-3 нормальногорючие	Г-4 сильногорючие	Г-4 сильногорючие	по 5,12
Группа воспламеняемости	В-2 умеренновоспламеняемые	В-3 легковоспламеняемые	В-3 легковоспламеняемые	по 5,13
Коэффициент дымообразования		Высокая дымообразующая способность	Высокая дымообразующая способность	по 5,14
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,2	0,2	0,3	по 5,7

Это жидкий вариант пенопласта, который обладает теми же плюсами и минусами, что и твердый вариант. Преимущество его состоит в том, что он может быть залит в труднодоступные места и после застывания образует монолитное покрытие без швов.

К минусам же относится то, что необходимо думать о способе подачи пеноизола для заливки, на высоких этажах это может быть проблемой. В большинстве случаев пеноизол используется на этапе строительства частных домов, при утеплении полов в многоквартирных домах удобнее использовать пенопласт и пеноплекс.

Необходимая толщина слоя пеноизола такая же, как и у твердого пенопласта.

Стекловата и минеральная вата

Пожалуй, это один из самых бюджетных вариантов теплоизоляции. Помимо невысокой цены, вата совсем не горит и обладает хорошей паропроницаемост ью, поэтому отлично подходит для утепления деревянных полов. На этом плюсы данного материала заканчиваются. К минусам можно отнести то, что вата имеет свойство накапливать в себе влагу и это вызывает гниение и рост плесени, вторым недостатком является то, что со временем вата рассыпается, если слой теплоизоляции под полом закрыт недостаточно герметично, в результате частички волокон могут через финишное покрытие попасть в воздух и вызвать раздражение дыхательных путей. Также вата имеет очень низкую прочность, легко рвется и деформируется, что делает невозможным ее использование под бетонную стяжку.

Несмотря на недостатки, минеральная вата достаточно широко применяется в качестве утеплителя, как правило, в деревянных полах.

Большинство производителей выпускают стекловату и минеральную вату в рулонах или листах, толщиной от 50 до 200 мм. Листы можно укладывать в несколько слоев со смещением стыков, для лучшей теплоизоляции.

Для применения минеральной ваты на первых этажах, расположенных над грунтом, требуется очень хорошая гидроизоляция. Вата мгновенно впитывает в себя влагу, после чего теряет теплоизоляционны е свойства. По этой причине для теплоизоляции первых этажей лучше использовать пенопласт. Если по каким-то причинам необходимо все-таки использовать минеральную вату, то ее слой должен составлять не менее 400 мм.

Если под полом первого этажа находится подвал, то достаточно слоя минеральной ваты толщиной 300 мм.

При утеплении деревянных полов между этажами частного дома, слой ваты должен составлять не менее 200 мм, а в деревянных полах многоквартирных домов достаточно толщины 100 мм.

Наименование	Преимущества	Минусы	Теплопроводность
Опилки	Дешевый, экологичный материал, отличается малым весом	Горючесть, подверженность гниению	0,090-0,180 Вт/мК
	Экологичный, долговечный материал, не подвержен гниению, негорюч	Большой вес, хрупкость	0,148 Вт/мК
	Не гниет, водоустойчив, отличается малым весом и легкостью в монтаже	Низкая паропроницаемость, не выдерживает высоких температур, при плавлении выделяет токсины	0,035-0,047 Вт/мК
Минеральная вата	Низкая теплопроводность, удобна в монтаже, экологична, пожаробезопасна	При увлажнении дает усадку и теряет теплоизолирующие свойства	0,039 Вт/мК

Этот материал по своим характеристиками очень похож на минеральную вату, но сделан из целлюлозных волокон, поэтому абсолютно безопасен для здоровья. Так же как минеральная вата, эковата боится воды и легко деформируется. Поэтому в большинстве случаев ее используют для утепления деревянных полов между этажами.

Большим преимуществом эковаты является то, что она укладывается путем распыления под давлением из специальной трубы. Таким образом, утеплитель можно «задуть» под уже собранный пол, для этого необходимо лишь сделать несколько небольших технологических отверстий.

Необходимая толщина слоя эковаты соответствует толщине слоя минеральной ваты при прочих равных условиях.

Пробковый материал

Главным плюсом изоляции из натуральной пробки является крайне высокая звукоизоляция покрытия. Высокая цена материала компенсируется тем, что вы одновременно решаете проблему тепло- и звукоизоляции. К тому же пробковый утеплитель почти не горит, не боится влаги, устойчив к гниению и крайне прочен, что позволяет использовать его в качестве изоляции под наливные полы.

Благодаря достаточно красивой фактуре, пробковый утеплитель иногда оставляют даже в качестве финишного покрытия. В этому случае верхний слой покрывается специальным лаком, который защищает его и одновременно подчеркивает рисунок.

Пробковый утеплитель выпускается в рулонах и листах толщиной от 3 мм до 200 мм. Листы максимальной толщины позволяют утеплять полы над грунтом всего в один слой, но при этом стоят весьма недешево. Стоимость квадратного метра толстой пробковой изоляции может доходить до 5000 рублей. По этой причине пробковая изоляция на первых этажах зданий применяется достаточно редко.

Толщина пробковой изоляции на первом этаже частного дома с бетонными полами должна составлять не менее 100 мм, в полах между этажами с бетонными перекрытиями достаточно слоя в 50 мм, если перекрытия деревянные, то слой нужно увеличить до 70 мм. В многоквартирном доме пробковую изоляцию укладывают слоем от 10 мм до 30 мм, этого вполне достаточно для эффективной теплоизоляции и полной звукоизоляции от соседей снизу.

Видео - Пробковый утеплитель

Это сравнительно новый материал для утепления, он сочетает в себе прочность бетона и легкость полистирола. Материал имеет превосходные тепло- и звукоизоляционны е свойства и одновременно является прочной стяжкой. Он идеально подходит для теплоизоляции больших помещений, поскольку очень легко заливается и ровняется, команда опытных мастеров за день может залить до 500 м2 полистиролбетона.

Благодаря малому весу, полистиролбетон не оказывает большой нагрузки на перекрытия, в отличие от традиционной жидкой стяжки. Он не требует гидроизоляции и дополнительного утепления. Прямо поверх полистиролбетона можно укладывать плитку или ламинат на толстой подложке. Для укладки мягких покрытий, таких как ковролин или линолеум поверх утеплителя заливается тонкий слой традиционной стяжки, толщиной не более 30 мм.

Для эффективной теплоизоляции первых этажей частных домов над грунтом достаточно 300 мм полистиролбетона, если под полом находится подвал, то слой можно уменьшить до 200 мм. В полы между этажами частных домов обычно заливается 100 мм утеплителя, в многоквартирных домах достаточно слоя в 50 мм.

Общие характеристики полистиролбетона	Значения
Группа горючести	Г1
Плотность	от 150 до 600 кг/м³
Морозостойкость	от F35 до F300
Прочностные характеристики	от M2 до B2,5
Коэффициент теплопроводности	в пределах от 0,055 до 0,145 Вт/м·°C
Паропроницаемость полистиролбетона	0,05 мг/(м·ч·Па)

Керамзит является популярным теплоизоляционны м материалом, применяемым в деревянных полах и полах с сухой стяжкой на основе ГВЛ. В последнем случае, кроме теплоизоляции, он является еще и выравнивающим материалом.

Керамзит является одним из самых дешевых материалов для теплоизоляции, он не горит, безопасен для здоровья и обладает небольшим весом. При этом он легко впитывает воду, что снижает его теплоизоляционны е свойства и значительно увеличивает вес. Поэтому применение керамзита требует надежной гидроизоляции. Еще одним недостатком керамзита является то, что при работе с ним в воздух поднимается большое количество пыли.

По теплоизоляционны м свойствам керамзит уступает большинству синтетических материалов, поэтому он требует засыпки более толстым слоем, что уменьшает высоту потолков в помещении.

Для эффективной теплоизоляции первых этажей зданий от грунта слой керамзита должен составлять не менее 400 мм при использовании деревянных полов и 300 мм при использовании бетонных перекрытий.

Между этажами частных домов в полы должно быть засыпано не менее 200 мм керамзита при деревянных перекрытиях и 150 мм при бетонных. В многоквартирных домах достаточно слоя керамзита в 50-80 мм.

Показатели	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насыпная плотность, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Прочность при раздавливании, Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометрический состав, %	4	8	0
Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентируется
Процент раздавленных частиц, %	3-10	3-10	нет
Теплопроводность, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглощение, мм	250	250	290
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	270	270	290

Видео – Толщина утеплителя для пола

2 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Недавно я получил заказ на утепление пола по лагам. Заказчик решил перестроить дачный домик с деревянным напольным покрытием для периодического проживания в зимний период. А в этом случае, как вы понимаете, без теплоизоляционных материалов никак не обойтись.

Я не мог не воспользоваться возможностью и сегодня расскажу вам, как правильно утеплить деревянный пол на лагах. Эта инструкция очень пригодится тем, кто решится взяться за теплоизоляцию собственного жилища своими руками.

Общие принципы работы

Рассматриваемая технология довольно распространена в частном строительстве. Причем я делал и утепление пола в деревянном доме по лагам, и теплоизоляцию напольного покрытия в городской квартире по аналогичной технологии. Плюсом ее является отсутствие необходимости тщательного выравнивания основания с помощью стяжки или самовыравнивающей смеси.

Более того, сегодня я расскажу, как я выполнял утепление пола вообще без подготовки основания, так как черновой пол был обустроен по грунту.

Как бы там ни было, схема работы в общих чертах одинакова и состоит из нескольких пунктов:

демонтаж старого напольного покрытия;
монтаж, ремонт или подготовка основания будущего утепленного пола;
теплоизоляция горизонтальной поверхности;
гидро- и пароизоляция утеплителя;
монтаж чистового напольного покрытия.

Прежде чем переходить к более детальному описанию технологии, хочу немного остановиться на том, какой утеплитель использовать в работе.

Выбор утеплителя

Сразу отмечу, что теплоизоляция, которая будет использоваться для утепления полов по лагам, будет эксплуатироваться в специфических условиях и должна отвечать нескольким важным требованиям:

иметь достаточную прочность на сжатие;
отличаться низким коэффициентом теплопроводности;
иметь способность в течение длительного времени сохранять свои эксплуатационные свойства;
быть простой, удобной и безопасной при монтаже и в процессе использования.

Анализируя имеющиеся на рынке утеплители, могу сказать, что предъявленным выше требованиям в той или иной степени соответствуют два материала:

Минеральная вата, обработанная водоотталкивающими составами. Этот материал прекрасно сохраняет тепловую энергию внутри помещения, играет роль звукоизолятора, имеет противопожарные свойства и длительный срок эксплуатации.

В продаже лично я встречал два типа минеральной ваты:

в рулонах – нередко слой минеральной ваты дополняется металлизированным тепловым экраном, который увеличивает эффективность теплоизоляции и придает материалу большую прочность;
в плитах – более прочный материал, который идеально подходит для утепления полов и межэтажных перекрытий, которые могут испытывать повышенные нагрузки в процессе эксплуатации.

Пенополистирол. Неплохой материал для теплоизоляции. Минусами его я считаю повышенную пожароопасность, меньшую экологичность, а также то, что его любят грызть мыши. А в условиях дачного жилища это достаточно серьезный недостаток.

Хотя большим плюсом является цена. Стоимость этого утеплителя меньше, чем описанного выше.

Поэтому утеплять полы на объекте я решил минеральной ватой. Так как расположено очень близко к грунту, использовал утеплитель ТехноНИКОЛЬ Технофлор. Размер плиты 1000 на 500 мм, толщина утеплителя 200 мм. Этот материал специально предназначен для утепления полов.

Технология утепления

В этом разделе я расскажу, как производится утепление деревянного пола на лагах. Особенность проводимых работ в том, что опорные элементы не будут опираться на основание (черновой пол). Их я расположу в подвешенном состоянии, чтобы находящаяся снизу воздушная прослойка служила дополнительным теплоизолятором.

Необходимые инструменты и материалы

Для начала нужно запастись необходим инструментом и материалами. Начнем с первых. Мне понадобились:

дрель со сверлами разного , которые соответствуют купленным дюбель-гвоздям и шурупам;
шуруповерт с аккумулятором, чтобы ускорить процесс заворачивания шурупов;
рубанка для калибровки лагов и досок обрешетки;
электрического лобзика для распиловки пиломатериалов на детали нужной длины.

Что же касается материалов, то об утеплителе я уже упомянул. Еще нужна будет полиэтиленовая пленка, которая сыграет роль гидроизолятора. Можно заменить ее на полимерную мембрану, которая задерживает воду, но не препятствует инфильтрации воздуха сквозь ограждающие конструкции.

Еще я купил антисептический состав FIEDAL Holzgrundierung, которым собираюсь обработать все деревянные детали для защиты их от биокоррозии и увеличения срока эксплуатации.

Помимо перечисленных, я использовал и другие материалы, но о них я расскажу в процессе описания технологии утепления деревянных полов в дачном доме по лагам.

Утепление пола в частном доме

Ну а теперь непосредственно работа. Вот как действовал я:

Подготовил основание пола для утепления.

Как я уже говорил, в моем случае хозяин планировать делать полы по грунту. Но потом выяснилось, что для выравнивания поверхности придется выполнить огромный объем работы, занести внутрь большое количество грунта, выполнить его трамбование и так далее.

Поэтому я поступил по-другому. Внес в дом небольшое количество глины, которой засыпал земляной пол в комнате. Сделал я это для того, чтобы обустроить глиняный замок, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения. Причем я не выравнивал его по уровню внешней обвязки, так как сам пол у меня будет как бы подвешен в воздухе.

Если вы утепляете пол по лагам, которые собираетесь укладывать на бетонное основание, предварительно необходимо выполнить ремонт стяжки, если там обнаружатся какие-то дефекты и трещины. Заделать последние можно с помощью цементного раствора или монтажной пены, излишки которой обрезаются после высыхания.

Есть еще один способ обустройства полов – когда лаги находятся на достаточном возвышении от поверхности грунта. Тогда с нижней стороны нужно прибить доски, которые будут поддерживать утеплитель.

В любом случае утепляемая поверхность должна быть сухой и очищенной от всякого мусора. Особенно от острых камней и других деталей, которые могут порвать гидроизоляционную мембрану.

Подготовил материалы для работы.
Прежде всего, это напольное покрытие. Точнее, основание под него. Часто я использовал для этой цели ОСП-плиты или фанеру, которую настилал на лаги, но в этом случае решил взять шпунтованную доску.
Прелесть подобного решения в том, что после ее установки не нужно заботиться о дополнительной отделке пола. Достаточно будет отшлифовать поверхность, после чего покрыть лаком или покрасить.

Следующий момент – брусья для обрешетки. Их нужно подобрать так, чтобы высота опорных лагов соответствовала толщине утеплителя. Я купил минеральные маты толщиной в 200 мм, соответственно сечение брусков у меня будет 20 на 10 см.

Столь массивная опора нужна еще и для того, чтобы при перемещении по полу поверхность не прогибалась под нагрузкой.

Ну и последний важный момент – крепежная фурнитура. Для закрепления брусьев на фундаменте я использовал пластиковые дюбели с шурупами. Для скрепления пиломатериалов друг с другом и крепления шпунтованной доски – саморезы. Покупайте крепеж, который защищен от коррозии, чтобы он прослужил как можно дольше.

Выполнил гидроизоляцию поверхности.

Как я уже упоминал, для этого решил использовать полиэтиленовую пленку. Ею я просто застелил предварительно выровненную и очищенную поверхность пола (то есть уложил непосредственно на грунт).

Часто бывает так, что одного полотна недостаточно, чтобы гидроизолировать всю поверхность. Тогда нужно расположить пленку с нахлестом друг на друга на расстояние около 10 см и герметизировать стык липкой лентой.

Когда работаете по бетонному основанию, обращайтесь с пленкой очень аккуратно. Суть здесь в том, чтобы сохранить целостность гидроизоляционной мембраны, иначе весь этот этап будет бесполезен.

Устанавливаю лаги.
Это один из наиболее ответственных этапов работы. Суть здесь в том, чтобы опорные элементы были установлены абсолютно горизонтально. Иначе потом уложенное напольное покрытие будет неровным, что вряд ли охарактеризует вас как опытного и ответственного мастера.
Начинаю я работу с установки боковых брусков (вдоль стен на фундаменте). Для выравнивания деталей использую длинный водяной уровень. Лучше, конечно, заменить его на лазерный, но тогда с собой у меня его не оказалось.

Чтобы готовое утепленное напольное покрытие не прогибалось под нагрузкой, я подкладываю под опорные лаги деревянные бруски и клинышки из дерева. Двигая их вперед и назад, можно точно выровнять каркас пола по горизонтали. Это сложно объяснить словами, но, думаю, вы все поймете из фотографии.

Всю эту сложную систему я закрепляю дюбель-гвоздями. Для этого прямо через древесину просверливаю отверстие подходящего диаметра (в моем случае 10 мм) и глубиной, чуть превышающей длину дюбели. Затем забиваю туда пластиковую оболочку, а после нее – сердцевину.

После окончания монтажа опорной обрешетки я монтирую верхние (широкие) лаги, межу которыми затем будет установлен утеплитель и на которые будет крепиться напольное покрытие – шпунтованная доска. После окончания работы я еще раз проверяю правильность установки с помощью водяного уровня.

Тут есть один момент, касающийся расстояния между лагами. Его нужно делать чуть меньшим, чем ширина утеплителя. Так, у меня плиты были шириной в 50 см, поэтому лаги я закрепил на расстоянии около 48 см друг от друга. Если сделать так, то утеплитель станет враспор и щели между ним и опорными деталями будут минимальными.

Обрабатываю все деревянные детали антисептической грунтовкой.
Этот химический состав позволяет защитить древесину от появления плесени и грибка. Как результат – древесина не будет гнить, и вся сложная подвесная конструкция утепленного пола прослужит вам максимально долго.

Укладываю утеплитель.
Если до этого вы точно следователи описанной мною технологии, то этот этап никаких трудностей не вызовет. Достаточно просто немного сжать плиту посередине, после чего вставить ее в промежуток между брусками. Распрямившись, материал плотно станет в обрешетку и будет находиться там в течение всего срока эксплуатации.
Плюс этого метода еще и в том, что практически не приходится подрезать плиты. Уж во всяком случае вдоль. Это позволяет экономить сам материал и время на его установку. Если все же подрезать нужно, используйте для этого острый канцелярский нож.

Устанавливаю гидроизоляционную пленку.
Сверху утеплителя также необходимо закрепить полиэтиленовую пленку или специализированный гидробарьер. Например, Стротекс 110 или Гидробарьер Д96 с металлизированным слоем.
Таким образом вы защитите утепляющий материал (в моем случае – минеральную вату) от намокания при диффузии водяных паров или прямого попадания жидкости на пол. Я использовал то, что было под рукой, то есть полиэтилен.
Как и в случае с нижней пленкой, торцы нужно укладывать внахлест и дополнительно герметизировать стыки липкой лентой.

Монтирую напольное покрытие их шпунтованной доски.
Этот материал для пола я выбрал из-за простоты установки и отсутствия необходимости в последующей декоративной отделки. Шпунтованная доска имеет на торцах гребни и соответствующие им пазы. После установки соседние детали максимально плотно стыкуются друг с другом, образуя прочное и красивое покрытие.
Да и класть ее несложно. Сначала я рулеткой замеряю расстояние между соседними стенами. Нужно измерить его так, чтобы деталь после установки отстояла от стен примерно на сантиметр (или чуть меньше). Этот зазор необходим для компенсации возможного расширения напольного покрытия.

При укладке напольного покрытия нужно уделить особое внимание порезке доски. Суть тут в том, что срез должен идти строго перпендикулярно длинной стороне детали. Я для этой цели использую дисковую пилу. Если у вас ее нет, то выполняйте разметку линии будущего среза с помощью угольника, а только потом приступайте к распилу.

Порезав несколько досок (сразу все распиливать не нужно, так как возможны изменения размеров по мере продвижения по комнате), я устанавливаю их на обрешетку. Закрепляются детали с помощью саморезов, которые ввинчиваются в торец доски под углом в 45 градусов. А еще лучше использовать кляймеры, которые прочно зафиксируют деревянные детали на основании.

Каждая последующая доска вставляется в предыдущую шипом, которому соответствует паз на уже закрепленной детали. Чтобы доски стояли максимально плотно, нужно подгонять их друг к другу несильными ударами молотка.

Самое сложное – установка последней доски. Здесь нужно резать не только поперек детали, но и вдоль. А закреплять следует саморезами, которые ввинчиваются в край детали. Не волнуйтесь, потом этот участок будет замаскирован .

Устанавливаю плинтуса.
Так как в моем случае использовалось натуральное напольное покрытие, плинтуса тоже будут деревянными. Их я прикрутил к стенам с помощью дюбелей и шурупов. Основная трудность – угловая стыковка деталей. Чтобы напольное покрытие выглядело эффектно, я запилил плинтуса в местах соединения под углом в 45 градусов с помощью ножовки по металлу и стусла.

Покрыл напольное покрытие лаком.
Для работы я использовал паркетный лак ВИК матовый, который продается в баночках разного объема. Наносил я его на доски с помощью кисточки. Предварительно деревянную поверхность отшлифовал и очистил от пыли и стружки.
На этом работу по утеплению пола можно считать оконченной.

Резюме

Теперь вы знаете все, что необходимо для самостоятельной теплоизоляции напольного покрытия с помощью минеральной ваты. Если вас интересует утепление пола пенопластом по лагам, советую ознакомиться с видео в этой статье, где подробно описана эта технология.

А я хотел бы у вас спросить, как можно утеплить мансарду – не трогая лаги и чердачное перекрытие – с помощью напыляемых теплоизоляторов? Сталкивались ли вы с такой технологией? Что вы думаете о ее эффективности? Свои ответы размещайте в комментариях к материалу.

2 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Хочется, чтобы в доме было красиво, уютно, светло, а главное тепло. Температура в жилище зависит от многих факторов. Утеплить можно любую поверхность: потолок, стены, пол. Производители предлагают множество новых строительных материалов. Утепление пола минеральной ватой набирает бешеную популярность в нашей стране. Никаких сквозняков и холодных ног, монтаж очень прост.

Современные материалы – структура, преимущества

Плюсовая температура в доме — первая ступень к комфортному проживанию в нем. Постоянно гуляющие сквозняки и неизменный закон физики – холодный воздух устремляется вниз. Теплоизоляция не будет лишней в любом доме: деревянном, кирпичном, блочном.

Производители предложили новый материал для утепления любых поверхностей – минеральную вату! Тонкие волокна из расплавленных горных пород, шлака, стекла сплелись с помощью полимера в рыхлую, пушистую текстуру. Так получилась минвата. Делится она на несколько видов, в зависимости от главного составляющего:

Стекло, известняк, песок, сода.
Камень, горные представители, базальт, известняк, диабаз, доломит.
Шлаки от доменных печей.

Изготовление и применение

Сырье помещают в плавительные печи, ванные, затем вязкий состав помещают в центрифугу, она разрывает массу на миллиарды частиц, волокон, мощный воздушный поток переносит их в охлаждающую камеру. Потом волокна поступают в машину, которая придает им нужную форму, разрезанные и упакованные блоки поступают в продажу. Процесс изготовления достаточно прост, поэтому и цена соответствующая, что радует простых потребителей!

Минеральная вата

Стекловата более влагостойка, но мелкие частицы стекла высыпаются и доставляют некоторые неудобства. Каменная вата пожароустойчива и обладает высокими звукоизоляционными качествами.

Волокнистое строение ваты хаотично, но бывает нескольких видов:

Горизонтальное.
Вертикальное.
Гофрированное.
Пространственное.

Приобрести можно рулоны, маты или твердые плиты из минваты, все зависит от фронта работ и размера поверхности для утепления. Вата может быть запечатана в фольгу с обеих сторон, а может только с одной. Твердые плиты, изготовленные из гидрофобизированной ваты, имеют одну более твердую сторону, маркированную синей полосой, которую укладывают лицом к верху. Плиты дают высокую звукоизоляцию и применяются в основном для .

Решив создать теплую погоду в доме с помощью минеральной ваты – вы сделали правильный выбор! Всю процедуру утепления можно провести самостоятельно. Сложностей никаких не возникнет, а вот бюджет существенно сэкономите. Преимуществ у этого материала множество:

К минусам можно отнести то, что вата на основе стекла при монтаже сыпется. Мелкие фракции стекла попадают на кожу, одежду и слизистые оболочки, что доставляет дискомфорт. Но можно устранить этот недостаток при помощи скотча — следует просто проклеить боковины каждого пласта.

Особенно актуально утепление пола, если квартира находится на первом этаже здания. Холод и сырость из подвала или цокольного этажа проникает в квартиру. Минвата легко справится с этой задачей, на следующий день после ее укладки полы будут сохранять температуру на 2 – 3 градуса ниже, чем на уровне тела человека. Подходит этот материал для создания плюсовой температуры на лоджии. Без особых усилий из холодной лоджии закиданной хламом – получится жилая уютная комната с теплыми полами.

Поочередность этапов утепления

Эта небольшая инструкция и план работ помогут любому здоровому человеку выполнить утепление в одиночку. Применять минеральную вату можно для утепления любых поверхностей: потолка, пола, стен. В домах из сэндвич панелей, деревянных домах этот материал применяется уже давно. Чердаки, подвалы, балконы получают теплоизоляцию минеральной ватой.

Работа проходит в несколько этапов:

Готовим поверхность.

Проводим гидроизоляцию.

Укладываем утеплитель.

Производим пароизоляцию.

Последний этап – стяжка или деревянное покрытие для чистового пола.

Подготовка поверхности

Минеральная вата для утепления пола укладывается на все существующие поверхности, такие как:

Утепление деревянного пола минеральной ватой дает очень хорошие результаты. Модные деревянные дома, срубы тоже не обходятся без утепления этим материалом. Чтобы не нарушить баланс натуральности – утеплитель берется также экологически чистый. Никакое дополнительное оборудование, чтобы пол, не потребуется.

Теплоизоляционные свойства минеральной ваты превосходны! Хаотичная внутренность этого материала образует множество воздушных пазух, они не дают пройти лучевому теплоизлучению.

Превращаем лоджию и балкон в теплое гнездышко

Таким материалом очень хорошо утеплять пол на балконе или лоджии. Если вы решили облагородить и обжить лоджию, без минеральной ваты не обойтись! Она предохранит от сквозняков и холодного воздуха внизу. План работы незамысловат:

Освободив пространство от ненужных вещей, соорудите деревянный каркас из брусьев с 28 сечением.
Крепим сначала крайние доски, плавно переходя к центру.
Строительный уровень поможет сделать все ровно.
Теперь пустоты заполняются утеплителем, выберите его толщину такую, чтобы не оставалось зазоров между каркасом и верхним чистовым полом. Можно проложить два слоя ваты.
Укладываем заранее заготовленные по размеру 2 см доски. Пол готов!

Очень популярна и удобна в работе рулонная минвата Ursa. Она имеет много поклонников среди опытных мастеров. На рынке предоставлено огромное количество материала разных производителей. Можно провести утеплителю небольшой тест на качество, наступите на рулон или плиту из минеральной ваты и уберите ногу через 5 секунд – она должна моментально выровняться и принять прежнюю форму. Если этого не произошло – проходите мимо. Технология изготовления была нарушена или использовалось не качественное сырье. Такая вата не даст нужного результата и старания будут напрасны.

Главное достоинство такого утепления – гармония качества и цены. А то, что мастера не потребуются, радует еще больше. Порой работа специалиста строительного дела обходится дороже самого материала!

Сделав все своими руками, можно гордиться собой в полной мере. Теперь остается только наслаждаться трудами и тепленькими полами! Нет ничего невозможного, главное захотеть!

Одним из этапов работ по обустройству напольных покрытий является утепление полов.

Необходимость утепления полов

Минвата эффективно утеплит полы

Плюсы и минусы минваты

В продажу минвата поступает в виде рулонов, либо более плотных прямоугольных плит. Утепление пола минеральной ватой имеет как положительные, так и отрицательные стороны, связанные с особенностями данного материала.

Плюсы

Оптимально использовать минвату в деревянных домах, так как она устойчива к воздействию огня

Среди технических характеристик минваты следует отметить следующие плюсы:

Отличные теплоизоляционные свойства. По своей способности сохранять тепло минеральная вата является одним из лучших изоляционных материалов.
Высокий показатель шумопоглощения. Это позволяет использовать утеплитель также для создания звуковых барьеров между этажами и соседними комнатами.
Стойкость к возгоранию. Минеральный утеплитель в случае пожара не только не будет поддерживать горение, но выступит в роли щита против дальнейшего распространения огня. При высокой температуре материал не выделяет ядовитых веществ.
Экологичность материала. При производстве утеплителя ведётся строгий экологический мониторинг технологий и используемых компонентов.
Стойкость к порче грызунами. Мыши и крысы не устраивают в минеральной вате своих гнёзд и не прокладывают в ней своих ходов.
Лёгкость материала. Вследствие малой плотности утеплитель не создаёт излишних нагрузок на несущие конструкции перекрытий. Плотность его составляет порядка 35 кг/куб.м.
Стойкость к температурным деформациям. Минвата практически не меняет своей формы и объёма при изменении температуры воздуха. Поэтому при её монтаже не требуется устраивать термошвы и использовать демпферную ленту.
Доступная стоимость. Минвата обладает отличными показателями по критерию «цена-качество».

Минусы

Если дом расположен в сыром месте, использование ваты противопоказано

Недостаточная прочность. При работе с минеральным утеплителем и при его эксплуатации следует соблюдать осторожность из-за склонности материала к разрыву и потере формы.
Боязнь сырости. Это является главным недостатком минваты. При намокании она теряет свою форму, а заодно и все свои теплоизоляционные качества. Поэтому, когда применяется минеральная вата для утепления пола, следует особое внимание уделить её гидроизоляции.
Большая высота. При сжимании утеплителя его теплоизоляционные свойства снижаются, поэтому использовать минвату следует в неизменном виде. Если же уменьшение высоты потолков для вас непозволительная роскошь, следует обратить внимание на более тонкие виды теплоизоляции.

По этой же причине при работе с материалом наблюдается повышенное отделение мелких минеральных частиц в виде пыли.

Процесс утепления полов

Утепление пола минватой происходит в несколько этапов:

Подготовка поверхности чернового пола.
Непосредственно настил утеплителя.
Монтаж предчистового покрытия.

Разберём весь процесс работы поэтапно.

Подготовка чернового основания

Очень важно отремонтировать черновое основание, проложить гидроизоляцию

Если максимальная толщина стяжки предполагается менее 3 см, то в качестве наполнителя раствора следует использовать крупнофракционный песок.

Для придания крепости в смесь можно добавить гравий

Пропорции бетона М100:

* Значения приведены в порядке — цемент: песок: щебень

Гидроизоляция

Рубероид и его аналоги приклеивают специальными мастиками

Обмазочную гидроизоляцию наносят кистью или валиком

Мастики заполняют все мельчайшие трещины и поры бетона, перекрывая доступ частицам влаги из нижнего помещения.

Установка лаг

Минвату необходимо укладывать между деревянными лагами, которые защитят материал от сминания

Шаг между лагами зависит от того, из какого материала вы собираетесь настилать верхнее напольное покрытие.

Для дощатого пола из «пятёрок» или «сороковок» вполне будет достаточно расстояние между лагами в 80 см.

Для фанеры, ОСБ или досок-«дюймовок» расстояние следует сократить до 40 – 60 см.

dekormyhome.ru

Для чего нужно утепление пола

На первый взгляд, утепление пола это последняя задача при повышении теплоизолирующих качеств жилища. И причиной для такого предположения служит тот факт, что тёплый воздух поднимается вверх. Стало быть, потолку надо уделять больше внимания.

Но это ошибочное мнение. По оценкам экспертов, через полы уходит от 23, до 27% тепла .

Есть даже побочное подтверждение этому факту. При строительстве промышленных холодильников, отсутствие термоизоляции пола, приводит к увеличению потребления электроэнергии на 30-35%!

Другими словами, не важно какая температура будет в помещении, отрицательная или положительная, без теплоизоляции пола невозможно стабилизировать энергозатраты.

В жилом помещении, понижение энергозатрат должно идти в очень тонкой взаимосвязи с комфортом. В идеале, необходимо добиться такого соотношения, чтобы находиться в помещении было комфортно, а платить за отопление приходилось по минимуму. Но для этого требуется подобрать утеплитель для пола с самыми лучшими характеристиками.

Виды утеплителей для пола

Чаще всего для теплоизоляции пола используют три материала:

Минеральная вата;
Пеноплэкс;
Керамзит.

У каждого из них есть свои положительные и отрицательные стороны. Обусловлено такое положение их доступностью в плане цены. Имеются на рынке и материалы без отрицательных характеристик в эксплуатационной сфере, как-то: пеностекло. Но у него такая фантастическая цена, что этот материал в частном домостроении, исключительно редкий гость.

Минеральная вата

Мягкий, волокнистый материал, изготавливаемый из расплава минерального сырья. На рынке встречается только базальтовая (каменная) и стекловата. При одинаковом процессе производства, обладают почти схожими свойствами:

Теплопроводность очень низкая ≈ 0,04 Вт/м * K ;
Паропроницаемость очень хорошая;
Отличная термоустойчивость;
Химически инертны.

Но специфика стекла, придала производимому материалу определённые отличия. Стекловата более упругая, и способна восстанавливать объём после небольшой деформации или непродолжительного сжатия.

Одновременно с этим, у минеральных ват есть большой минус – они очень хорошо напитываются водой. И после этого, их теплоизолирующая способность почти полностью нивелируется.

Использование минеральных ват в качестве утеплителя пола, требует дополнительных работ по защите материала. В частности, его укладку можно проводить только между лагами деревянного пола. При этом, её необходимо защищать от возможного воздействия воды. Для бетонного покрытия этот материал не подойдет.

Схематично, процесс теплоизоляции пола минеральной ватой можно представить в такой последовательности:

Гидроизоляция основания;
Устройство системы лаг;
Укладка минеральной ваты;
Организация гидроизолирующего покрытия (полиэтиленовая плёнка);
Монтаж напольного покрытия.

Выпускаются минеральные ваты в матах и рулонах. Чаще всего ширина продукции 60 см. Длина, единого стандарта не имеет. В настоящее время, минеральная вата используется для утепления пола больше «по инерции». Привыкло к ней население. Но прослеживается устойчивая тенденция отказа, в пользу пенополимеров.

Утеплитель пеноплэкс (пеноплекс)

Вспененный полистирол, изготавливаемый по специальной технологии. Отличие между обычным полистиролом (пенопластом) и Пеноплэксом обусловлено методом вспенивания. Если газонаполнение пенопласта осуществляется обычным паром, то вот Пеноплэкс вспенивается за счёт введённых в его состав особых веществ.

При нагреве, они разлагаются и выделяют газ. А так как весь процесс происходит под давлением, то полости образуются маленькие и что более важно – закрытые.

Эта особенность придаёт Пеноплэксу:

Исключительно низкое водопоглощение;
Плохую паропроницаемость;
Низкий коэффициент теплопроводности ≈ 0,03 Вт/м * K;
Маленькую плотность;
Высокую прочность.

Показатели почти уникальные по каждому пункту. В некоторых случаях, Пеноплэкс высокой плотности, может даже применяться как конструкционный материал. Например, для устройства межкомнатных перегородок.

В утеплении полов он занимает лидирующее положение. По соотношению цена/эксплуатационные характеристики/удобство работы, у него нет равных в этой нише. При этом, пеноплексом можно утеплять даже бетонные полы .

По факту, Пеноплэкс практически не впитывает воду. Коэффициент водопоглощения настолько мал, что им можно пренебречь. И это позволяет использовать его под стяжку, без дополнительной гидроизоляции. Такое решение особенно удобно, при организации системы тёплых полов.

Но также удачно на Пеноплэкс можно укладывать ламинат или половую доску. Но только предварительно, его рекомендуется укрывать фанерой.

Процесс утепления пола Пеноплэксм, можно описать следующей схемой:

Приклеивание листов Пеноплэкса к основанию;
Проклейка стыков металлизированным скотчем;
Укладка листов фанеры;
Монтаж напольного покрытия.

При этом, напольное покрытие может быть любым! Ламинат, паркет, половая доска, линолеум и даже кафельная плитка.

Разумеется, что керамическую плитку придётся клеить на специальные клеи, но технология уже отработана. Требуется только выбрать нужный вариант.

Однако, вместе с тем, у Пеноплэкса есть и парочка отрицательных сторон . Во первых, это высокая горючесть. Производители, по мере возможности борются с этим изъяном. Добиваясь уменьшения горючести Пеноплэкса, для вспенивания используют углекислый газ. Это реально помогает, и класс пожароопасности уменьшается до одного уровня с паркетом. Только в отличии от последнего, при горении пенополистирола выделяются весьма опасные газы. Но вот под воздействием высокой температуры, от 80°C и выше, пенополистирол начинает плавиться.

И второй минус пенополистирола – неустойчивость по отношению к бытовым растворителям. При этом, достаточно даже паров ацетона или бензина, чтобы Пеноплэкс начал разрушаться. Справиться с этим изъяном, возможно только организацией стяжки над уложенным слоем утеплителя.

Форма выпуска Пеноплэкса – листы. Размеры 60 Х 120 см . Для использования в дорожном строительстве, производятся листы длиной 2м 40 см. Толщина варьируется от 2 до 10 см. Более тонкие листы, например 0,5 см, считаются подложками (читайте статью подложка под ламинат). Иногда, в продаже бывает Пеноплэкс в рулонах. Это типовые куски пенополистирола, наклеенные на рулонное основание. Их применение весьма ограничено.

po-polu.ru

Современные материалы – структура, преимущества

Стекло, известняк, песок, сода.
Камень, горные представители, базальт, известняк, диабаз, доломит.
Шлаки от доменных печей.

Изготовление и применение

Волокнистое строение ваты хаотично, но бывает нескольких видов:

Горизонтальное.
Вертикальное.
Гофрированное.
Пространственное.

Не сминается, не меняет формы.
Стойкий к возгоранию материал — дополнительная защита от пожара в доме.
Экологичность и абсолютная не токсичность.
Пропускает пар и дом «дышит».
Грибок, грызуны и гниль не страшны, в отличие от пенопласта – в котором просто рай для крыс и мышей.
Небольшой вес плит и рулонов, легкость монтажа, работу может выполнить один человек без посторонней помощи.
Влагостойкость, но это свойство присуще не каждому виду минеральной ваты, некоторые требуют гидроизоляции.
Низкая стоимость материала, так как процесс производства очень прост.

Поочередность этапов утепления

Работа проходит в несколько этапов:

Готовим поверхность.

Проводим гидроизоляцию.

Укладываем утеплитель.

Производим пароизоляцию.

Последний этап – стяжка или деревянное покрытие для чистового пола.

Подготовка поверхности

Минеральная вата для утепления пола укладывается на все существующие поверхности, такие как:

Грунтовая поверхность с деревянными конструкциями пола на лагах. Уложены лаги прямо на грунт, а сверху на них крепятся любые деревянные формы. В таком случае сначала нужно засыпать дно керамзитом. Следующий слой – гидроизоляция. Затем укладывается вата любого формата: рулоны, плиты, маты. И закрывает весь этот слоеный пирог пароизоляционное полотно. Теперь можно приступать к устройству бетонной стяжки. Чем больше слоев уложено, тем теплее получится пол, влага не сможет проникнуть в жилище.
Боле глубокая конструкция – это кирпичные столбы, на которые уложены лаги. Такая технология применяется в частных загородных домах. Керамзит засыпается до верхнего уровня столба. Теперь нужно смастерить конструкцию – по всей длине лаг набиваем доски в виде решетки. Застилаем гидроизоляцию поверх дерева, делая нахлест на лаги примерно 5 – 6 см. Пароизоляционную пленку нарезаем на ленты и прокладываем слоями всю поверхность, переклеивая стыки фольгированным скотчем. Полотна должны находить друга на друга на 2 см, тоже самое делаем и по краям. В целях экономии можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Начинаем монтировать стяжку и чистовой пол.
С бетонной поверхностью работать одно удовольствие! Это могут быть плиты – основания в квартире или черновая стяжка. Утепление пола минеральной ватой будет в один слой, так как уровень пола поднимется достаточно высоко. Укладываем пароизоляционное полотно фольгой к полу. Можно сделать обрешетку из деревянных брусков и прокладывать плиты минеральной ваты в эти окантовки. Но можно обойтись и без них. Плиты минваты плотные и чувства, будто вы ходите по матрасу, не будет. После укладки плит прокладывается слой пароизоляционного полотна фольгой кверху.

Утепление деревянного пола минеральной ватой дает очень хорошие результаты. Модные деревянные дома, срубы тоже не обходятся без утепления этим материалом. Чтобы не нарушить баланс натуральности пола из дерева – утеплитель берется также экологически чистый. Никакое дополнительное оборудование, чтобы утеплить деревянный пол, не потребуется.

Снимаем старые доски и обнаруживаем под ними лаги, если утепляете новый, только что построенный дом, то грунт сначала хорошенько утаптываем и засыпаем гравием скрепленным битумом.
На эту подушку устанавливаются столбики из кирпичей, разделенные двумя метрами друг от друга, на которые укладываются деревянные лаги – они и будут основой.
К каждой лаге из-под низа крепим металлическую сетку, а уже к ней присоединяем ветрозащитную пленку, она предохранит утеплитель от раздувания ветром. Под домом все равно будут гулять сквозняки.
На эту самую пленку и укладывается минеральная вата.
Можно приобрести минвату с уже ветрозащитным покрытием внизу и не мучиться с набиванием сетки.
Следующим слоем простелем пароизоляционное полотно. Герметично закрываем каждый стык. Можно заменить полотно кровельным пергамином.
Теперь черед самого деревянного пола. Ровненько укладываем доски, не оставляя зазоров между ними и закрываем декоративным покрытием.

Превращаем лоджию и балкон в теплое гнездышко

Освободив пространство от ненужных вещей, соорудите деревянный каркас из брусьев с 28 сечением.
Крепим сначала крайние доски, плавно переходя к центру.
Строительный уровень поможет сделать все ровно.
Теперь пустоты заполняются утеплителем, выберите его толщину такую, чтобы не оставалось зазоров между каркасом и верхним чистовым полом. Можно проложить два слоя ваты.
Укладываем заранее заготовленные по размеру 2 см доски. Пол готов!

remvizor.ru

Разновидности минеральной ваты

На данный момент существует всего три основных разновидности минеральной ваты:

Стекловата.
Шлаковата.
Каменная вата.

Основные характеристики стекловаты

При производстве стекловаты используются такие материалы, как сода, известка, бура и песок. Основным же компонентом является стеклянный бой. После переработки всех этих составляющих получаются волокна, из которых делают упругие и прочные маты, хорошо сохраняющие тепло. Утеплитель, минвата этой разновидности, имеет один достаточно существенный недостаток. В процессе выполнения работ по теплоизоляции конструкций волокна легко ломаются. При этом мелкие кусочки проникают через одежду и впиваются в кожу, вызывая сильный зуд. Более того, частички с вдыхаемым воздухом могут попадать в легкие, вызывая их длительное раздражение. Поэтому работать со стекловатой нужно в плотном рабочем костюме, респираторе, очках и перчатках. Повторно одежду использовать, скорее всего, будет нельзя.

Характеристики шлаковаты

Волокна шлаковаты делают с использованием отходов металлургического производства. Показатель теплопроводности этой разновидности минеральной ваты самый низкий. К тому же она очень быстро впитывает влагу. Поэтому специалисты не рекомендуют использовать ее для утепления наружных стен и водопроводных труб. Еще одним недостатком шлаковаты является ее повышенная кислотность. При наличии даже небольшого количества влаги при контакте ее с металлом происходит быстрое окисление последнего. Как и стекловата, шлаковата отличается колкостью.

Базальтовая вата

Базальтовая минвата, технические характеристики которой делают ее наиболее популярной как у частников, так и у крупных застройщиков, изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы, метаморфических и мергелей. Эта разновидность не колется и не вызывает окисления металла. Воды базальтовая вата боится, но при этом отличается высокой степенью паропроницаемости. Выпускается материал этой разновидности как в плитах, так и в рулонах (матах).

Минвата: технические характеристики

Сравнительные технические характеристики этих трех разновидностей минеральной ваты смотрите в таблице ниже.

Разновидность	Толщина волокна (мкм)	Длина волокна (мм)	Показатель теплопроводности (Вт/м·К.)	Рабочая температура	Горючесть
Стекловата				От +450 до -60
Шлаковата				Максимум +300	При высоких температурах может спекаться
Базальтовая вата				До +1000, при условии что маты не будут деформированы

Плотность минваты может варьироваться от 11 до 144 кг/м 3 .

Необходимость утепления полов

Плюсы и минусы минваты

Плюсы

Минусы

Процесс утепления полов

Подготовка чернового основания

Гидроизоляция

Установка лаг

Настил минваты

Стекловата и минеральная вата

Пробковый материал

Видео - Пробковый утеплитель

Видео – Толщина утеплителя для пола

Общие принципы работы

Выбор утеплителя

Технология утепления

Необходимые инструменты и материалы

Утепление пола в частном доме

Резюме

Современные материалы – структура, преимущества

Изготовление и применение

Поочередность этапов утепления

Подготовка поверхности

Превращаем лоджию и балкон в теплое гнездышко

Необходимость утепления полов

Плюсы и минусы минваты

Плюсы

Минусы

Процесс утепления полов

Подготовка чернового основания

Гидроизоляция

Установка лаг

Для чего нужно утепление пола

Виды утеплителей для пола

Минеральная вата

Утеплитель пеноплэкс (пеноплекс)

Современные материалы – структура, преимущества

Изготовление и применение

Поочередность этапов утепления

Подготовка поверхности

Превращаем лоджию и балкон в теплое гнездышко

Разновидности минеральной ваты

Основные характеристики стекловаты

Характеристики шлаковаты

Базальтовая вата

Минвата: технические характеристики

Возможно вас заинтересует